Создание плодового сада

Содержание

Дорогостоящие ошибки при создании плодового сада

Создание плодового сада

Вопрос качества приобретаемых саженцев деревьев очень важен, так как со многими патогенными микроорганизмами, которые мы приносим в свой плодовый сад с зараженным посадочным материалом из питомников, мы не сможем эффективно бороться, поэтому кроме предварительной профилактики такой возможности не существует. Особенно опасно введение в сад фруктовых деревьев заболеваний вирусной или бактериальной инфекции через зараженные корни.

Приемлемые деревья выращиваются из посадочного материала (подвоев, черенков, семян, саженцев), который был проверен, и было подтверждено состояния его здоровья и отсутствие вирусов. Это подтверждается на этикетках, размещенных на отдельных саженцах деревьев.

Посадочный материал подлежит официальному контролю и оценке, которую проводит «Инспекция по семеноводству, карантину и защите растений». Экономия на цене саженцев деревьев дает только кажущуюся прибыль.

Не стоит покупать очень дешевые деревья на рынке, их низкая цена должна вызвать подозрение в недостаточном качестве посадочного материала.

Посадка саженцев неизвестного происхождения также связана с риском путаницы сортов.

Преимущества покупки сертифицированных саженцев в квалифицированных питомниках, это, прежде всего, гарантия их здоровья (хотя мы и не всегда имеем такую гарантию) и сортовой идентичности.

Особенно опасным является поражение деревьев в питомнике вирусами, фитоплазмы и вироиды. Единственной гарантией безопасности плодового сада перед этими патогенами, это покупка посадочного материала со статусом «свободно от организмов, подлежащих уничтожению» в том числе «вирусов».

Они представляют собой одну из самых серьезных угроз в выращивании косточковых плодовых деревьев. Потери, которые они могут привести гораздо больше, чем при выращивании яблони или груши. Иногда это является решающим определением жизнеспособности фруктового сада и его производительности.

Деревья, пораженные вирусами, слабо растут и плодоносят, более восприимчивы к инфекции и другими патогенами, также уменьшается их морозоустойчивость и жизнеспособность.

Чтобы избежать потерь, вызванных вирусным заболеванием, следует устраивать сад из здорового посадочного материала.

Также не следует питать иллюзий, что дерево, на котором обнаружены симптомы вирусного заболевания, выздоровеет, в течении нескольких лет болезнь может протекать бессимптомно.

Один раз инфицированное дерево остается больным до конца своей жизни и является источником инфекции для здоровых.

Другая болезнь, которая может решить судьбу будущего плодового сада, это гниль корневой шейки.

Деревья с сильно зараженной корневой системой, особенно с опухолями шейки корня растут плохо и, в некоторых случаях, умирают. Опухоли значительно затрудняют проведение воды и минеральных солей. Если возникает еще дополнительный стресс, например, засуха или нашествие вредителей, это ускоряет гибель дерева.

Питомник, созданный из материала сильно зараженного этим заболеванием, следует выкорчевать, потому что он не достигнет полной производительности. На поле после ликвидации плодового сада или питомника, в течение нескольких лет следует выращивать только сельскохозяйственные культуры (кукуруза, зерновые, горчица).

Повторная посадка фруктовых деревьев здесь бессмысленна, потому что бактерии из разлагающихся опухолей (как правило, на втором году болезни), попадают в почву и на протяжении многих лет могут служить источником инфекции (они живут как сапрофаг).

Это возбудитель является наиболее распространенным в тяжелых и щелочных почвах, лучше всего развивается, когда температура почвы составляет 23-25°С. Таким образом, при покупке саженцев следует обратить внимание на то, чтобы их корневая система, а особенно корневая шейка, были свободны от опухоли.

Деревья с признаками заболевания на шейке и корнях основных, должны быть уничтожены сразу после выкапывания из питомника (к сожалению, в продаже по-прежнему встречаются саженцы деревьев, сильно пораженные серой плесенью, и предлагаемые по привлекательной цене).

Если корни деревьев заражены в небольшой степени, после удаления опухолей, они могут быть защищены с помощью глинистой суспензии с добавкой сульфата меди 0,5-1% или медного фунгицида. Их корни погружают в этот раствор в течение 5 минут, на 10-20 см выше корневой шейки. Этот препарат не устраняет, а угнетает болезнь на зараженных растениях.

Сорта

От того, какой вариант сорта мы посадим на своем угодье, зависит, в частности, объем урожая, что в значительной степени определяет рентабельность производства, а также его качество (например, степень повреждения деревьев от мороза или заморозков, а в случае, черешни и сливы растрескиванию и гниению плодов во время дождя). Анализировать следует микроклимат и состояние почвы, размер урожая, свои знания и навыки, как садовода.

При выборе сорта также следует принимать во внимание предпочтения потребителей в регионе, в котором будут продаваться фрукты.

Многие садоводы интересуются новинками, однако иногда в их огородах растет до десятка разновидностей, и они сами могут заблудиться в правильном именовании всех.

В таком случае трудно вести рациональную защиту (различные сорта различаются по восприимчивости к болезням и вредителям) или агротехнику (отдельные разновидности требуют немного другого разреза, особенно в случае, черешни или вишни).

Хорошо если плодовый сад будет базироваться на узкой группе сортов, проверенных в условиях данного региона, когда имеются знания правил проведения защиты для этих деревьев и их удобрения, а новые продукты внедрять аккуратно и с умом.

Выбор сорта должен также ответить на вопрос, имеется ли оптовый покупатель на рынке фруктов, например, перерабатывающая промышленность или сеть магазинов. Если садовод планирует продать фрукты, например, в сети супермаркетов, наиболее разумным будет приобретение саженцев сливы или вишни имеющих твердые, прочные плоды, хорошо переносящие тряску в транспорте.

Физиологическая несовместимость

Важным элементом, который влияет на рост и урожайность высаженных саженцев деревьев является простота уживчивости между собой видов и сортов.

К числу типичных симптомов физиологической несовместимости часто наблюдаемых на практике относятся раннее пожелтение листьев и их опадание, замедление роста или «болезненный» внешний вид деревьев, иногда меняется время начала и окончания вегетации.

Многие из таких деревьев замирает уже в первый год после посадки, другие только в последующие годы, что требует постоянного отслеживания «намеков» и замены растений, показывающих сильные признаки несовместимости.

Некоторые симптомом несоответствия также легко распознать на дереве в месте прививки. На поперечном разрезе ствола могут быть видны темные пятна. Все это оказывает влияние на гораздо более короткий срок службы плодового сада.

Симптомы несоответствия могут быть иногда похожи на симптомы, вызванные такими факторами, как, неблагоприятные условия почвы, недостаток воды или питательных веществ, а также поражение растений из-за болезней или вредителей.

Феномен несовместимости часто встречается, в частности, при выращивании черешни, вишни и груши (глазки некоторых сортов плохо принимаются, и в этом случае часто используется промежуточное).

Большой ошибкой является также создание фруктового сада с деревьями из еще недостаточно проверенных подвоев. Ввод новинок должен быть осторожным, чтобы не попасть на такую комбинацию, которая никогда не даст преимущества, но будет грозить фермеру большими убытками.

В последнее время был отмечен такой случай, что 5-ти летние деревья груши, при попытке обмена долей, начали распадаться как спички, а на поперечном месте среза был отчетливо виден некроз тканей.

Перед садоводом встала дилемма, стоит ли и дальше инвестировать в такой сад средства защиты и удобрения, поскольку может случиться так, что он уже никогда не будет в полной мере продуктивным.

Разновидности опыления

Большинство культурных сортов яблони, груши и черешни является самоопыляющимися, у вишни и сливы бывают как разновидности самофертильных, как и самоопыляющихся. Варианты близости двух или трех правильно подобранных сортов способствует лучшему опылению цветов.

Отсутствие опылителя или неправильного подобранные виды могут значительно уменьшить урожай. Выбор сортов в ассортименте питомника бывает очень большой, чрезвычайно важно руководствоваться их свойствами и использовать их совместимость в области взаимного опыления.

Необходим точный подбор сортов для различных опылителей. В случае некоторых видов плодовых деревьев, таких как вишня, будет даже лучше, если в окружении есть две разновидности сортов-опылителей. Если во время цветения тепло, основной сорт и опылитель цветут одновременно, однако если, холодно они могут разминуться друг с другом.

Самоопыляющиеся сорта можно высаживать в вольерах. В плодовых садах, созданных из самоопыляющихся видов, будет много работы, начиная с защиты от вредителей при помощи агротехники, заканчивая сбором фруктов.

После выбора опылителей, с практической точки зрения и по организационным причинам, будет хорошо, если плоды основного сорта и опылителя созревают в одно и то же время, а также чтобы восприимчивость к болезням и вредителям обоих сортов была аналогичной.

Источник: http://sazhency.info/vse-o-sazhentsah/39-dorogostoyashhie-oshibki-pri-sozdanii-plodovogo-sada

Как создать плодовый сад

Создание плодового сада

При закладке плодового сада важно подобрать породы и сорта деревьев разного срока созревания, правильно посадить их, и тогда при соответствующем уходе они будут приносить хорошие урожаи и долго служить вам.

Под плодовый сад отводят ровные участки или участки с небольшим склоном, защищенные от ветра, исключая места, где скапливается холодный воздух. Расположение плодового сада также зависит от солнечного освещения в течение дня.

Открытую ветреную местность следует закрыть ограждением, используя для этой цели высокую «живую» изгородь или стену. Так вы предотвратите искривление и вымерзание деревьев, а также появление на них морозобоин.

Если же нет другого места под разбивку сада, то высаживают поздноцветущие и морозоустойчивые сорта или, перед угрозой похолодания или заморозков, укрывают небольшие деревья с помощью нетканого укрывного материала.

Какой должна быть почва?

Почва под плодовый сад должна быть плодородной, воздухо- и водопроницаемой. Площадь питания деревьев и глубина залегания корней зависит от вида и сорта растений. Известно, что основная масса корней косточковых культур находится на глубине 20–40 см, хотя может достигать и 3 м, а семечковых — на глубине до 80 см.

Неблагоприятно сказывается на развитии деревьев и кустарников близкое залегание грунтовых вод и их продолжительное стояние. Поэтому, если в этом есть необходимость, перед закладкой сада желательно провести мероприятия по улучшению структуры почвы и отвода излишков воды.

В посадочные ямы в зависимости от механического состава грунта добавляют песок, глину, перепревший навоз и минеральные удобрения.

Как высаживать деревья?

Перед посадкой у дерева следует немного подрезать концы веток и корни, а затем подержать его около суток или хотя бы несколько часов в воде — для лучшего укоренения и приживаемости.

Растение нуждается в пространстве, поэтому необходимо учесть расстояние от него до соседних деревьев.

Его можно определить, умножив на 2 будущую высоту дерева. Так, например, для растения высотой 2 м расстояние до соседнего дерева составит 4 м.

Для яблони и груши сильно- и среднерослых сортов, привитых на семенных подвоях, ширина междурядий должна составлять 7–8 м, а расстояние между деревьями в ряду — 4–6 м.

Для сильно- и среднерослых сортов яблони на полукарликовых, а также слаборослых сортов яблони и груши, на семенных подвоях и для косточковых пород эти показатели должны быть, соответственно, 5–7 и 3–5 м.

На заметку

Деревья, посаженные в ряд, нужно ориентировать на север или юг. Если посадить их в шахматном порядке, можно сэкономить место на участке и улучшить его освещенность. Следует помнить, что корни растут по ширине кроны, поэтому никогда не подсаживайте растения в приствольные круги. 

Если вы приобрели дерево с открытой корневой системой и у вас нет возможности посадить его сразу, то прикопайте его или обработайте корни перегнойно-глиняной болтушкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Посадка дерева. Мастер-класс

Посадочная яма

Размер посадочной ямы зависит от возраста дерева и уровня освоения участка. Глубина посадки  должна быть такой, чтобы после оседания почвы корневая шейка осталась на уровне земли.

Для яблонь на карликовых подвоях этот показатель должен быть несколько ниже, чем та глубина, на которой саженцы росли в питомнике. Для однолетней и двухлетней яблони или груши понадобится яма размером 60х60 см. Однако если у вас участок с бедными грунтами, она должна быть значительно большего размера. Посадочную яму заполняют заранее землей на ¾, чтобы она успела осесть.

Корни распределяют равномерно на земляном холмике, засыпают почвой, поливают и мульчируют компостом, перепревшей соломой или землей. Перед или после посадки необходимо обрезать побеги на одну треть, а затем подвязать деревья.

Подбираем породы и сорта

Фруктовый сад должен состоять из пород и сортов разного срока созревания, тогда вы сможете получить больше урожая. Косточковые культуры в зависимости от зоны выращивания в среднем плодоносят в течение 15–20 лет, черешня — более 30 лет, персик — 12–15 лет.

В южных районах плодоношение и наращивание урожая наступает раньше, поэтому деревья быстрее теряют свой потенциал и продолжительность их жизни короче, чем в районах Лесостепи и Полесья. Также следует обратить внимание на подвои.

Сорта, привитые на сильнорослые подвои, более долговечны, чем карликовые или полукарликовые. Однако при этом они имеют большой диаметр кроны, образуют много мелких плодов и требуют специализированной обрезки и культивирования на шпалерах.

Деревья на карликовых подвоях быстрее наращивают урожай, плоды у них более выровненные и с лучшими вкусовыми качествами. Наиболее оптимальный вариант — посадка 3–5 деревьев одного вида ранних и поздних сортов. Для удобства в уходе группируют семечковые культуры с семечковыми, а косточковые с косточковыми.

Формирование и обрезка

Послепосадочная обрезка дает возможность не только сформировать крону, но и позволяет растениям быстрее адаптироваться и прижиться.

После посадки корневая система не может обеспечить дерево нужным количеством воды и питательными веществами, поэтому необходимо уменьшение площади листовой поверхности.

Также обрезка проводится с целью регулирования роста, улучшения циркуляции воздуха и удобного ухода за растениями. При достижении оптимального соотношения между кроной и корневой системой деревьев можно увеличить количество урожая.

Способы обрезки плодовых деревьев зависят от типа подвоя, технологии и зоны выращивания, но основных приемов два — укорачивание, при котором удаляется часть ветви, и прореживание, когда удаляется вся ветка.

Благодаря укорачиванию на ветвях образуются новые плодовые почки, пробуждаются спящие, усиливается рост плодовых веточек. Прореживание помогает солнечным лучам освещать все ветви дерева.

Основное отличие обрезки старых деревьев по сравнению с молодыми — более слабое укорачивание. Основные скелетные ветви при приросте более 60 см обрезают на 1/3, а длинные побеги — на 2–3 почки.

Кроны семечковых и косточковых культур формируют по разреженно-ярусной системе, но возможны чашевидные, безлидерные и кустовые кроны в зависимости от сорта и подвоя.

На маленьком участке отдают предпочтение низкоштамбовой, кордонной и шпалерной формам яблонь и груш на карликовых подвоях. Для косточковых культур, учитывая сильное загущение крон и особенности плодоношения, основной способ обрезки — прореживание. Если деревья высаживают осенью, то обрезку деревьев проводят следующей весной.

Мероприятия по уходу

В ранневесенний период и в течение вегетации необходимо проводить опрыскивание деревьев против болезней и вредителей химическими и биологическими препаратами, чтобы сохранить урожай и сами растения.

Существует ряд грибковых заболеваний, которые истощают деревья и кустарники, — это парша, мучнистая роса, монилиоз косточковых, курчавость листьев персика. Насекомые-вредители, такие как пилильщик, плодожорка, мухи, тля, снижают качество и товарный вид плодов, а зачастую полностью уничтожают завязь и сами плоды.

Во время цветения фруктовые деревья часто повреждаются весенними заморозками, что ведет к снижению или даже полной гибели урожая. В целях защиты растений проводят дымление — сжигают опавшую листву, солому или другой материал, также обвязывают молодые деревья специальной тканью.

При уходе за плодовым садом стоит уделить внимание поливу, ведь из-за недостатка влаги в вегетационный период осыпаются завязи и гибнут деревья, особенно если это сухая весна и жаркое лето.

Первый полив необходимо провести до распускания почек на деревьях, следующие — через две недели после цветения. Если лето засушливое, хорошо поливать деревья раз в месяц, как следует увлажняя почву. Осенью проводят позднеосенний, так называемый влагозарядный полив. При обильном урожае под ветви деревьев устанавливают подпоры.

Источник: https://superdom.ua/view/3917-kak-sozdat-plodovyj-sad.html

Декоративный плодовый сад в ландшафтном дизайне

Создание плодового сада

На всех этапах создания плодового сада необходимо заботиться о том, чтобы деревья и кустарники не только активно плодоносили, но и не разрастались по участку дикими зарослями.

На помощь при создании декоративного плодового сада придет такой проверенный годами метод, как шпалерный (иногда его называют кордонный или плоский).

Оформление сада деревьями – задача не менее ответственная, чем разбивка клумб и миксбордеров, для её реализации нужно иметь отличный вкус и, конечно, достаточные знания.

План плодового сада: как разместить деревья

Вряд ли найдется человек, которого бы не восхищал изысканный дизайн плодового сада: буйное весеннее цветение яблонь, привлекают внимание и доставляют эстетическое удовольствие брутальные морщинистые стволы старых экземпляров и великолепная графика кроны.

Яблони — деревья-долгожители, часто их сохраняют их как добрую память об отцах и дедах, заложивших сад. Как разместить деревья в саду, чтобы старые посадки не мешали молодым? Не убирайте деревья-старожилы, если они здоровы, устройте под ними газон.

Если поставить под такими деревьями на газоне садовую мебель, то получится уютная гостиная на свежем воздухе, в которой можно встретить гостей, организовать вечернее чаепитие, просто посидеть в семейном кругу.

А какие потрясающие тени отбрасывают старые деревья на газон в жаркий летний день!

Перед тем как спланировать плодовый сад, исходя из потребностей семьи, определите, какую площадь должна занимать та или иная культура в саду, наличие нескольких сортов разного срока созревания позволит продлить период потребления плодов. При посадке актинидии и облепихи учитывайте, что для обеспечения плодоношения на 4-5 женских растений необходимо одно мужское.

У южных стен, где растения получают дополнительное тепло, высаживайте самые теплолюбивые растения — виноград, черешню, абрикос. В плане плодового сада схемы посадки должны соответствовать окончательным размерам растений через несколько лет, типичная ошибка многих садоводов — загущенные посадки.

Дизайн деревьев в саду на всех этапах создания

В ландшафтном дизайне плодовый сад занимает особое место: ухоженные плодовые деревья и ягодные кустарники очень привлекательны, особенно в период цветения и созревания плодов.

А с помощью таких форм, как кордоны и пальметты, особенно в пристенной культуре, можно сделать из них садовый шедевр. Кроме того, подобные формы кроны позволяют более экономно использовать площадь.

Формованные растения отлично себя чувствуют, прекрасно растут, не болеют, обильно плодоносят, продолжительность их жизни не только не уменьшается, но и увеличивается. В этом деле нужны знания, не помешает и талант, но самое важное — методичность, скрупулезность и терпение, нельзя начать формировать растение, а потом забыть об этом или передумать.

При планировке плодового сада, если вы не чувствуете в себе склонности к такой кропотливой работе, не стоит и начинать, упорных же непременно ожидает успех.

Шпалерный метод с успехом применяют для косточковых плодовых деревьев типа яблони и груши, привитых на карликовый или полукарликовый подвой (высота взрослого растения — от 1,5 до 3,5 м), экономя место (толщина шпалеры невелика, всего 30-50 см) и превращая стены дома и заборы в произведения садового искусства.

Шпалерный метод с успехом применяют для косточковых плодовых деревьев типа яблони и груши, привитых на карликовый или полукарликовый подвой (высота взрослого растения — от 1,5 до 3,5 м), экономя место (толщина шпалеры невелика, всего 30-50 см) и превращая стены дома и заборы в произведения садового искусства.

Шпалера на боковой стене дома состоит из развитого центрального проводника и нескольких горизонтальных ярусов основных скелетных ветвей. Расстояние между ярусами 50 см.

Однолетним саженцам дают расти год, в следующем сезоне их укорачивают на высоту 60-70 см от поверхности почвы, оставляя из боковых побегов только два, таким образом, закладывая первой ярус основных скелетных ветвей, в дальнейшем на центральном проводнике появляются новые побеги, из которых формируют ветви второго, третьего и так далее ярусов.

Необязательно добиваться строгого супротивного размещения ветвей вдоль ряда в ярусе на центральном проводнике, размещение оснований ветвей на 10-15 см одно выше другого даже более желательно для развития растения. Когда основные ветви, в ярусах достигнут длины 70-80 см, их отгибают в противоположные стороны и крепят к проволоке.

Необходимо следить за соподчиненностью ветвей в кроне, добиваясь убывающей силы роста в ярусах по направлению от нижних к верхним ветвям. Боковые побеги на скелетных ветвях не уко
рачивают, круто отрастающие вверх побеги удаляют. Формирование кроны прекращается после достижения нужной высоты, чаще всего это 2,5-3м.

Планируя дизайн деревьев в саду, для формирования двуплечего кордона необходимо создать опору, состоящую из коротких вертикальных столбиков и одного или нескольких горизонтально расположенных рядов проволоки в зависимости от количества ярусов кордона.

Первый ряд проволоки натягивают на высоте 50 см от поверхности почвы. Метод подходит для яблонь, груш и слив. Однолетний саженец обрезают на высоте 20-30 см от земли, из появившихся ветвей оставляют две, которые подвязывают к туго натянутой горизонтальной проволоке.

Весной их укорачивают, летом все боковые ветви обрезают над 6-8 листом. Горизонтальные кордоны могут иметь несколько ярусов.

При оформлении плодового сада для образования второго яруса кроме двух плеч оставляют еще один вертикальный побег, из которого на уровне 40-50 см от предыдущего также формируют два плеча.

Обычно опора для кордона или пальметты представляет собой ряд деревянных столбов с горизонтально натянутой через каждые 50-60 см проволокой, иногда в качестве опоры используют металлический забор с положенными на кронштейны горизонтально расположенными брусками.

Шпалера из яблонь или груш превращает банальный забор в уникальное произведение садового искусства, да и урожай на ней созревает отменный. Место для посадки таких «сооружений» нужно выбирать ответственно, шпалеры должны быть хорошо освещены (особенно плодовые) и располагаться параллельно направлению преобладающих в данной местности ветров.

Основная сложность ухода за шпалерами состоит в поддержании созданных искусственных форм. Для этого 3-4 раза за сезон проводится летняя обрезка — пинцировка, стимулирующая образование цветочных почек. Необходимо также помнить, что такие растения нуждаются в своевременном внесении удобрений и хорошем уходе вообще.

Красивый плодовый сад обязательно должен содержать отлично сформированные ягодные культуры. Красную смородину и крыжовник можно выращивать в штамбовой форме. Красная смородина очень декоративна в виде стенки на шпалере.

Как спланировать красивый плодовый сад

Зону плодового сада лучше размещать на северной стороне участка, посадив деревья в шахматном порядке с расстояниями между высокорослыми яблонями 5 м, между низкорослыми — 4 м, между вишнями и сливами — 3 м.

Посмотрите на фото оформления сада деревьями и кустарниками: для выращивания плодовых и ягодных культур надо отводить самые солнечные места, так как они выдержат легкое затенение, но это уменьшит урожай и его качество.

Малопригодны для сада пониженные участки: сюда стекает холодный воздух, а 1-2 недостающих градуса в период цветения способны погубить весь урожай. Особенно опасны замкнутые понижения рельефа — «блюдца».

В них могут застаиваться как излишняя влага, так и воздух.

Можно ли что-то сажать под плодовым деревом? Приствольный круг однолетнего или двухлетнего саженца радиусом около метра подержите под черным паром, не забывая выпалывать сорняки, до тех пор, пока ему не исполнится лет пять, пусть спокойно подрастет и повзрослеет. Это относится к плодовым растениям и декоративным. Если же речь идет о взрослом дереве, ему не могут повредить растения с корневой системой размером в несколько сантиметров?!

Под деревьями сажают лиственные и хвойные кустарники и многолетники, устраивают под ними настоящие английские миксбордеры, деревья, в частности старые яблони, это не угнетает.

Источник: http://www.sadovniki.info/?p=3389

Планировка фруктово-ягодного приусадебного сада

Создание плодового сада

Планировка фруктово-ягодного сада – ответственная задача, от решения которой будет зависеть в будущем снабжение семьи вкусными и разнообразными плодами и ягодами. Поэтому при планировке участка нужно (как говорят в народе) спешить медленно.

Подготовительные работы

При планировке земельного участка необходимо выделить под сад открытое солнечное место с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя закладывать сад в низине, куда будут скатываться холодные потоки воздуха и воды при весеннем половодье. После внешнего осмотра выделенной под сад земли, определите и запишите в свой дневник перечень подготовительных работ.

Планировка сада. © woodcroft orchard

  • Очистить участок от старых пней, дикого кустарника, камней и другого мусора.
  • Глубоко вспашите участок или перекопайте с оборотом пласта.
  • Полейте для провокации всходов сорняков. По всходам проведите глубокую культивацию и разровняйте участок.
  • Параллельно отдайте почву в ближайшую химическую лабораторию для определения физического состояния и типа почвы, ее химического состава. Это необходимо для последующего ухода за садом: внесения удобрений, проведения поливов, других агротехнических мероприятий.
  • По результатам анализа (соответственно рекомендациям) внесите под окончательную осеннюю обработку рекомендованные дозы удобрений и других мелиоративных компонентов. Не имея таких данных, удобрять участок нецелесообразно. Лучше внести удобрения и другие компоненты непосредственно в посадочную яму (минеральные удобрения, перегной или биогумус, гашеную известь, биопрепараты от вредителей и болезней).

Зонирование при планировке садово-ягодных посадок

На отдельном листе садового дневника нанесите схему расположения сада. Сад может располагаться впереди дома, сбоку или сзади, но деревья и кусты должны располагаться с севера на юг для лучшей освещенности и иметь три зоны. Они могут располагаться одна за другой или разбиты на три отдельных участка, расположенных в разных концах общей площади дачи.

  • Если зонирование совместное, то в первой зоне закладывается огород, растения которого не будут затенять культуры второй зоны, а утром получат свою долю солнца.
  • Во второй зоне лучше расположить ягодники. Их высота до 1,5 метров. Утренняя тень от кустов не будет вредить растениям третьей зоны.
  • В третьей зоне будет высажен собственно фруктовый сад. От соседей он должен быть на расстоянии 2,5-3,0 м, чтобы не затенять их участок.

На страницах садового дневника запишите наименования и краткую характеристику плодовых и ягодных культур, а в схеме укажите под номерами их размещение на площади участка.

Спланируйте будущий сад так, чтобы растения не мешали друг другу и не загораживали свет. © pickleshlee

Планировка ягодников

При разбивке ягодника на схеме сразу учтите характер растений. Так, черная смородина спокойно растет в окружении других соседей, а вот облепиха и калина довольно неуживчивы с соседями.

Поэтому их высаживают отдельно. Облепиху можно использовать как зеленую изгородь, а калину, боярышник – в ландшафтном украшении уголка отдыха.

В солитерных посадках стриженых газонов, они смотрятся прекрасно.

Некоторые хозяева считают, что ягодники вообще лучше размещать вдоль границ участка. В этом случае, часть земли освобождается под другие культуры или зоны (отдыха, спортивных занятий и т.д.). Такое планирование подходит, если участок не огорожен зеленой изгородью или сами ягодные кустарники могут служить этой цели своими особенностями (колючие, густые и т. д.).

Густота посадок ягодников очень важна. Она естественный регулятор оптимального развития растений, их устойчивости к заболеваниям и формированию урожая.

  • Малину высаживают плотными рядами, через 0,5 м друг от друга и 1,0-1,5 метра между рядами. Разрастаясь, малина занимает междурядья, бывшие междурядья освобождаются от малины и становятся временными дорожками. Обрезкой поросли культуру меняют местами, возвращая через 2-4 года на прежнее место.
  • Иошту, черную и золотистую смородину высаживают на расстоянии между кустами не менее 1,5 м, а красную через метр. Крупные кусты будут затенять друг друга, колючки отдельных сортов крыжовника и вовсе ограничат доступ к ягодам. Жимолость и иргу при использовании зеленой изгородью, высаживают через 1,0-1,5 метра (и даже гуще), а в ягоднике на расстоянии до 2 метров.

Высадка ягодных кустарников. © Thomas Generazio

Очень важно количество тех или иных ягодных кустов. Продумайте и на схеме заранее запланируйте количество каждого вида и сорта так, чтобы и свежими ягодами обеспечить семью и на зиму сделать заготовки.

На семью из 4-5 человек будет достаточно малины 20 кустов, по 3-4 куста всех видов смородины и крыжовника, иошты, ирги и жимолости. Оставьте немного свободного места для новичков-экзотов, которые появятся в вашем поле зрения со временем.

Правильно спланированный ягодник нормально растет и плодоносит в пределах 7-12 лет, а затем постепенно омолаживается или кусты переносят на другое место.

Разбивка фруктового сада

На следующей свободной странице садового дневника нарисуйте схему размещения плодовых культур. Условно выделите на каждую культуру по 4 кв. м общей площади под одно дерево. Не загущайте посадки. Деревья разрастутся и начнут мешать, а то и угнетать друг друга. Посадочные ямы должны находиться в ряду на расстоянии 4,0-4,5 м. Междурядья оставляйте не менее 2,5-3,0 м.

Обратите внимание на виды культур. Так, сегодня большинство фермерских хозяйств переходят на колоновидные формы яблонь и груш – основных садовых культур в дачном хозяйстве. По габитусу эти виды намного меньше, а урожай формируют практически равный высокорослым культурам. За колоновидными формами легче ухаживать, они устойчивы к болезням, меньше повреждаются морозами.

Для средней семьи достаточно по 1-2 дерева каждого вида. В саду должны присутствовать ранние, средние и поздние сорта, чтобы иметь весь теплый сезон свежие фрукты и еще заготовить переработанные на зиму. Из садовых культур достаточно иметь 2 черешни (раннюю и позднюю). Вместо средней черешни посадите 2 вишни.

Они формируют урожай после ранней черешни. Нужна 1 айва (позже на ней можно привить другой вид или другие сорта), 2-3 сливы, в том числе одну марабель. Достаточно 1-2 абрикосы морозоустойчивых сортов. 2-3 яблони, которые со временем через прививку можно превратить в 6-8 сортов разных сроков созревания.

Не забудьте оставить место для экзотов. Орех обязательно отсаживайте отдельно. Под кроной этой культуры практически ничего не растет. Если любите лещину, отведите для нее первый ряд, чтобы более высокие деревья не лишали ее солнышка своей тенью.

11-12 фруктовых деревьев со временем превратятся в 18-20 сортов всех видов.

Чтобы сад служил долго и не болел, обязательно нужно использовать районированные сорта. Они более устойчивы к болезням, вредителям, изменениям погоды, дольше плодоносят.

Ознакомиться с сортами и разновидностями для своего региона, вплоть до района, и их характеристиками можно в каталогах и другой литературе. Покупая саженцы, обязательно обратитесь к специалистам.

Помните! Сад, заложенный некачественными саженцами, добавит работы и заботы, а урожаем и качеством плодов не порадует.

Общие подходы к посадке сада

Сад закладывайте с осени, то есть выкопайте согласно своей схеме посадочные ямы, подготовьте возле каждой ту удобрительную смесь, которая необходима по состоянию почвы.

Подготовка посадочной ямы

Осенью вы сможете подготовить посадочную яму только ориентировочных размеров, так как окончательный вариант определится величиной корневой системы, зависящей от возраста купленного саженца. Предварительный размер посадочной ямы составляет примерно для 2-летних саженцев 60х60, для 3-летних ее можно увеличить до 70х80 см и окончательно оформить при высадке саженца в яму.

Подготовка почвенной смеси

Возле каждой ямы смешайте верхний слой почвы с перегноем, торфом. Весной перед высадкой саженца добавьте в эту смесь по стакану древесной золы и гашеной извести и по 200 г нитрофоски. Хорошо перемешайте.

Саженцы фруктовых деревьев и ягодных кустарников лучше всего приобретать у проверенных производителей. © mainetoday

Покупка и подготовка саженцев

Посадку саженцев лучше проводить весной. За вегетационный период саженцы окрепнут, укрепится корневая система. Молодое деревце за теплый весенне-летне-осенний период адаптируется к новому местопребыванию.

Не торопитесь покупать саженцы у отдельных незнакомых продавцов, особенно вдоль дорог, ведущих к даче. Лучше приобретать саженцы в хозяйствах, занимающихся их выращиванием или в питомниках. Здесь больше уверенности, что вы приобретете желаемый районированный сорт именно нужной вам садовой или ягодной культуры.

Внимательно осмотрите выбранный саженец. Если обнаружите засохшие корни, кривой стволик, трещинки на коре или капли камеди, откажитесь от покупки. Помните! Никакие заверения продавца не вернут потерянное время.

Правила посадки саженцев

За 1-2 суток до посадки замочите саженцы в корневине или другом стимуляторе роста. Приготовьте емкость глиняной болтушки с добавлением корневина, планриза или фитоспорина. Можно использовать другие биофунгициды, подходящие для баковых смесей.

Примерно за 2-3 недели до посадки саженцев засыпьте часть почвосмеси конусом в яму. За эту неделю конус осядет, и высаженный саженец правильно разместится в яме.

Подготовленный саженец, окуните в болтушку, вставьте в яму, расправив по конусу корень так, чтобы не было заломов кверху, и засыпьте 2/3 ямы почвосмесью. Залейте ведро воды. После впитывания засыпьте остальную почвосмесь или почву. Вбейте кол и закрепите саженец восьмеркой к опоре.

Незакрепленный саженец, раскачиваясь под порывами ветра, будет обрывать мелкие корешки, которые обеспечивают связь растения с почвой.

Важные нюансы посадки

При посадке обязательно проследите за правильной глубиной расположения корневой шейки. При ее заглублении дерево через 5-10 лет (особенно на тяжелых почвах) без причины может засохнуть.

На легких супесчаных почвах (особенно на юге), корневую шейку лучше несколько заглубить в почву (8-10 см), «спрятав» ее от верхнего иссушающего слоя. У саженцев, которые формируют придаточные корни или поросль (инжир, смородина, слива, яблоня), заглубление не мешает нормальному развитию дерева.

Саженцы этих культур быстро перестраивают корневую систему, чаще на недостаточно увлажненных почвах.

У корнесобственных саженцев корневая шейка должна располагаться на уровне посадочной ямы или на 2-3 см выше (не более). У привитых саженцев место прививки располагается на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы, часто путают корневую шейку и прививку и заглубляют посадку до места прививки. В этом случае корневая шейка сильно заглублена в почву и дерево рано погибает.

Если вы правильно определили корневую шейку и высадили саженец так, чтобы она возвышалась над почвой на 4-5 см, значит деревце высажено правильно. Уплотняем почву вокруг посадки. На расстоянии от ствола радиусом 30-50 см делаем валик высотой 5-7 см и заливаем еще 2-3 ведра воды.

Вместе с впитывающейся водой утянется в почву и саженец. Отследите, чтобы корневая шейка осталась выше почвы на 2-3 см. При необходимости досыпьте почву после полива и замульчируйте небольшим слоем мелкой мульчи (торфом или перегноем, опилками).

Если куплены живые саженцы, посадка выполнена правильно, через 2-3 недели ваш сад зазеленеет первыми молодыми листочками.

Яблони на шпалерах. © starkbros

Как определить корневую шейку

  1. У молодого саженца мокрой тряпкой хорошо протереть нижнюю часть ствола и начало корня. Корневая шейка определится как переход зеленоватого цвета (ствол) в светло-коричневый (зона корня).

  2. У саженцев более взрослых (3-4 летних) протираем мокрой тряпкой нижнюю часть ствола и после высыхания влажной зоны соскабливаем осторожно кору ножом на месте малозаметного расширения ствола в корень.

    Если на месте расширения соскобленный цвет молодого подкоркового слоя зеленый – значит это стебель, а если желтоватый – то корневая зона. Место перехода одного цвета в другой и есть корневая шейка.

  3. У некоторых саженцев хорошо видно место отхождения от ствола верхних боковых корней. Это и есть корневая шейка. Место отхождения корней должно остаться над уровнем посадочной ямы.

Что нельзя делать при посадке саженцев

  • Нельзя при посадке использовать полуперепревший навоз, только перегной в смеси с почвой.
  • Нельзя часто поливать саженцы малыми нормами воды. Они только иссушают почву в посадочной яме.
  • Нельзя поливать саженцы холодной водой (из артезианки).
  • Нельзя в первый год после высадки удобрять растения, и особенно азотными туками.
  • Нельзя после посадки мульчировать приствольный круг большим слоем мульчи. В случае затяжных дождей вода, скопившаяся в мульче, станет причиной выпревания молодой коры и гибели растения. Толстый слой мульчи накладывают осенью, что предохранит почву от промерзания и гибели саженцев от низких температур.

Что необходимо сделать при посадке саженцев

  • Молодые саженцы побелить раствором мела с глиной с добавлением биопрепаратов от болезней и вредителей или раствора медного купороса.
  • Утеплить ствол несколькими слоями мешковины, лутрасила, спандбонда, бумаги и других материалов.
  • От зайцев и других грызунов защитить ствол сеткой рабицей или лапником, заглубив последние в почву на 5-10 см.
  • После каждого достаточно большого снегопада, притаптывать снег вокруг ствола, что предохранит последний от потравы мышами.

Источник: https://www.botanichka.ru/article/planirovka-fruktovo-yagodnogo-priusadebnogo-sada/

Плодовый сад – как обеспечить себя богатыми урожаями? +

Создание плодового сада

Предисловие

Каждый владелец земельного надела хочет питаться своими фруктами, а не купленными на рынке, но, чтобы собрать урожай, нужно сначала посадить и вырастить плодовый сад, соблюдая определенные правила.

Если вы приобрели участок без фруктовых деревьев или хотите реорганизовать уже имеющиеся посадки, не торопитесь покупать саженцы, в первую очередь помните о предпочтениях домочадцев.

Зачем выращивать вишню, если никто ее не будет есть? Желательно сопоставить желания с возможностями, то есть, если вы осилите уход только за 15 деревьями, не идите на поводу у мечты иметь большой сад и не покупайте в 2 раза больше необходимого.

Составив список, сколько и каких деревьев вам понадобится, можно приступать к решению задачи, как правильно посадить фруктовый сад на даче своими руками. Существует ряд мест, где сажать деревья не рекомендуется.

В первую очередь это придомовая территория, для посадок расстояние должно быть не менее 5 метров от здания.

Если расположить деревья ближе, их корни могут повредить фундамент, а ветви во время сильного ветра могут нарушить целостность кровли.

В результате вам придется спилить плодовый сад своими руками.

Неуместны плодоносящие культуры вдоль дорожки, поскольку протянувшиеся под ней корни могут вспучить почву, разрушив покрытие, а созревшие фрукты, падающие с веток, будут мешать передвижению по саду.

И, конечно, не стоит сажать плодовые деревья вплотную к забору, поскольку сбор урожая с веток, склонившихся над территорией соседей, будет довольно затруднительным.

Как правильно посадить фруктовый сад – разбивка по схеме

Если сад вам нужен для обильных урожаев, не располагайте саженцы хаотически, существуют определенные геометрические схемы для размещения плодовых деревьев. Естественный стиль, в отличие от регулярного, используется для украшения ландшафта, но затрудняет уход за садом, что снижает урожайность.

Наиболее распространенный вариант – квадратичный, то есть ровными рядами, такая планировка плодового сада обеспечивает наиболее удобные условия для работы.

Посадка по шахматной схеме более плотная, в центре каждого квадрата помещается дополнительное дерево, такой вариант уместен для среднерослых деревьев с компактной кроной.

Также существует треугольный тип расположения саженцев, он обеспечивает, пожалуй, наиболее плотное выращивание плодовых культур с большими кронами.

И, наконец, горизонтальный вариант, который подразумевают наличие склона и создание вдоль него уступов.

Под фруктовые посадки лучше всего выбирать возвышенность, желательно в южной части участка, при этом закладка плодового сада выполняется так, чтобы высота стволов увеличивалась к северу, для обеспечения их светом. Расстояние между яблонями не должно быть меньше 3 метров, для груш и вишен оно может быть сокращено до 2.5 метров, а для слив – до 2.

Закладка плодового сада – выбираем деревья

Известно, что при хорошей урожайности яблонь на семью из четырех человек достаточно 5 деревьев, при этом плодов хватит и на закрутки, и чтобы полакомиться свежими фруктами.

Поэтому сорта с широкими кронами рекомендуется сажать через большие промежутки, им нужен простор. Однако если вы создаете фермерское хозяйство, и часть урожая будет отправлена на продажу, деревьев следует сажать побольше.

Чтобы разбивка плодового сада не потребовала слишком большую площадь, можно приобрести карликовые породы или же колонные яблони и груши.

Последние можно сажать с наибольшей плотностью, поскольку боковые ветви у них отсутствуют, а черенки плодов произрастают прямо из ствола.  Выбор саженца основывается на его возрасте.

Лучше всего приживаются однолетние, которые легко отличить от двухлетних по небольшому количеству боковых побегов, у последних количество отростков зачастую больше 3.

Очень важно обратить внимание на состояние ствола, он должен быть относительно ровным, без дефектов и наростов.

У двухлетних саженцев толщина ствола составляет около 2 сантиметров, а высота – не менее 50.

Корневая система должна быть достаточно развитой и неповрежденной, не менее 30 сантиметров длиной, если деревце выросло из семени, и порядка 25 сантиметров для вегетативно полученной поросли.

Основная масса саженцев – привитые, то есть на  развитый корень с частью ствола, называемый подвоем, приращивается верхушка с боковыми отростками.

  • Михаил Малофеев
  • Распечатать

Источник: https://nasotke.ru/pravilno-posadit-plodovyj-fruktovyj-sad-zakladka.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.